Trenger vi et drivhusfundament?

Fundamentet er den underjordiske delen av strukturen, som overfører belastningen til bakken, skapt av vektens struktur og bevegelsen av vann, transport og vind. Når du velger det, må du ta hensyn til fremstillingsmetoden, alternativer for avhengighet av jord og form.

Med riktig design overfører fundamentet all belastning til bakken, noe som forhindrer krymping, forvrengning eller ødeleggelse av gjenstanden.

Hvorfor trenger vi et fundament

I varme, tørre klima og i fjellrike områder kan du klare deg uten en sterk base, men i områder med snødekte vintre, med bygging av bygninger, kan du ikke gjøre uten et fundament. Når frysing av bakken svulmer og stiger til toppen, noen ganger opp til 10-15 cm, noe som vil innebære et brudd på objektets integritet. Grunnlaget for drivhus har en rekke funksjoner, det er:

• tillater ikke vind, regn å skade eller flytte drivhuset;
• beskytter mot kontakt med jorden og forlenger levetiden;
• øker temperaturen i ly med 10%;
• forhindrer penetrering av gnagere;
• begrenser penetrering av kald luft og tåke.

Typer fundament

Mange gartnere lurer på når de kjøper et drivhus: “Trenger et drivhus et fundament?”. Du kan sette den direkte på bakken, men dette vil redusere levetiden til dekkeenheten betydelig.

Før du installerer et polykarbonatdrivhus, bør du tenke på hvilken type fundament som det skal velges, avhengig av:

• høyden på grunnvann og frysing av land;
• terrenglindring;
• størrelsen på drivhuset;
• eierens økonomiske kapasitet;
• funksjoner i landskapsdesign.

Skille grunnlaget:

• belte;
• plate;
• hoper;
• søyle.

bånd

Henviser til den mest etterspurte utsikten blant støtter til bygninger. Det er flere typer konstruksjonstype:

1. Ikke begravet For denne arten fjernes bare det øvre fruktbare laget. Legg den på et tett underlag.
2. Grunndybden legges på en spesiell pute i en grøft på 70-80 cm dybde. Den brukes ikke i områder med høyt grunnvann.
3. Innfelt, som er gravd under frysningsnivået på jorden med 20-40 cm.

Stripfundamenter varierer i bruken av materialer. De er:

• monolitisk betong, der rammen til armeringsnettet er fylt med sementmørtel;
• fra betongblokker forbundet med armering;
• steinsprut - fra leire og murstein;
• fra skumblokker;
• fra skrapmaterialer (tømmerstokker, flasker).
• tømmer.

Stripfundamenter er konstruert for store og tunge drivhus. Fremgangsmåten er som følger:

1. Bestem størrelsen på drivhuset og lag grunnlaget.
2. For å unngå skjevheter blir knagger drevet inn i hjørnene og tråden trekkes.
3. Fokuser på tråden, graver en grøft rundt omkretsen ca 25-30 cm bred.
4. Sand er dekket med grus på bunnen og tampet ned.
5. Installer forskaling på tavlene.
6. Ruberoid legges på bunnen.
7. Inne i grøften gjør rammen til ankere.
8. Hell sementblandingen.
9. Venter på fullstendig tørking og etablere et drivhus.

Fordelene med et slikt fundament:

• tåler tung belastning;
• har en lang levetid;
• billigere enn monolit.

Ulempene inkluderer det faktum at denne strukturen må fylles med betong på en gang, noe som er ganske arbeidskrevende. Derfor bestemmer hver eier selv å sette et drivhus på grunnlaget eller direkte i bakken.

Uvanlig flaskefundament

Økonomisk sommerboer kan ikke bare bygge improvisert drivhus, men også for å lage grunnlaget for drivhuset av unødvendige glassflasker. For å redusere avfall på betong og øke varmebeholdningen inne i drivhuset bruker de flasker i konstruksjonen av fundamentet. Arbeidsordre:

1. De graver en grøft rundt omkretsen av det fremtidige drivhuset til en dybde på 10-20 cm mer enn frysing av jorda.
2. Installer forskalingen.
3. Hell en pute med grus og sand, påkjørt.
4. Hell et lite lag betong.
5. Plasser flasken tett i en rad i en frisk, ikke frossen løsning.

Så skift løsningen med flaskene til toppforskaling. Det siste laget med flasker strekker et tykt lag med sementmørtel.

fordeler:

• lave kostnader;
• fuktighet motstand;
• lang levetid;
• korrosjonsmotstand;
• ingen svinn.

ulemper:

• skjørhet av glassbeholdere;
• uegnet til bruk i å heve jord og høyt grunnvann.

Grunnlaget for tømmeret

Det valgte tømmeret skal være rent, uten tegn til forfall, behandlet med antiseptisk middel.

For arbeid velger du stolper med dimensjoner 10 til 10 eller 15 med 15 cm.

1. Ved hjelp av et tau og en knagger lager de markeringer for det fremtidige fundamentet, og ser på en vinkel på 90 grader.
2. Grav en grøft, mer enn høyde og bredde på en stang på 5-8 cm.
3. Konsolider bunnen.
4. Pakk stengene med ruberoid.
5. Hjørnene på strukturen er koblet sammen på labbet. Fest i tillegg med stifter.
6. Mindre horisontale avvik elimineres ved å helle steinsprut eller sand.

skive

Mest egnet for områder med høyt grunnvann og ustabil grunn. Forskere har funnet ut at pyramidene i ørkenen er nøyaktig på dette grunnlaget.

Det er:

• flytende der betongplaten nesten ligger på overflaten;
• kombinert konstruksjon, der platen legges på avstivere.

For konstruksjon av denne typen fundament fundamenterer de en grøft med en dybde på 30 til 70 cm, avhengig av formålet med det fremtidige drivhuset. Hvis grønnsaker bare dyrkes i sommerperioden, er 10 cm av kjellerens tykkelse tilstrekkelig. Hvis det stasjonære oppvarmede drivhuset vil fungere året rundt, vil 20-25 cm være det beste alternativet.

opprinnelig:

1. En grus-sandpute legges i bunnen av gropen, den lukkes med enten geotekstil eller takmateriale for å unngå fuktinntrenging.
2. Installer tømmer rundt omkretsen av treplanker. Legg anker og avløpsrør. Rommet mellom veggene i forskalingen og bakken er fylt med grus.
3. Fyll rommet med betong langs kanten av forskalingen, og prøv å forhindre forekomst av tomrom. Sett inn festemidler til drivhuset.
4. Fukt betongen med vann i 7 dager for å unngå sprekker.
5. De lar fundamentet tørke i omtrent en måned, avhengig av region og værforhold.
6. Rengjør avrettingsmassen, dekk plassen mellom bakken og fundamentet med grus.

hoper

Ideell hvis tomten ligger på ujevne våtmarker. Haugene er satt til et nivå under frysing av jord med 20-30 cm. Det er:

• precast;
• skrue;
• Hell i borede hull.

Bærere inkluderer sviller og rør, og skruesøyler er stolper med spesielle blader som er skrudd inn på jordoverflaten med et bor eller annet spesialutstyr. Fremgangsmåten for å helle:

1. Marker stedet for drivhuset.
2. Lag markeringer for fremtidige søyler rundt omkretsen i en avstand på ca 1 m fra hverandre.
3. Ved hjelp av en bore blir brønner laget ca 1,5 m dype.
4. Installer forskaling av takmateriale eller asbest.
5. Nederst helte et lag med steinsprut og sand, rammet.
6. Sett inn en forveiset armeringsstruktur.
7. Inne i forskalingen helles betong av høy kvalitet i lag, slik at det forrige laget tørker.
8. Fyll asbestrør helt og gi betongen litt tid til å herde helt.
9. Fjern forskalingen, installer grillen.

fordeler:

• krever ikke konkret arbeid;
• mindre tid brukes på installasjon;
• i strid med haugens geometri kan trekkes ut og installeres på nytt.

ulemper:

• kompleksitet i vertikal installasjon uavhengig;
• kostnadene ved å ringe spesialister og teknologi.

Etter montering av haugene blir de jevnet på toppunktene og bundet sammen med sviller eller tømmer.

Søylefundament

Søylefundamenter skiller seg fra hverandre i materialene som brukes.

Det er:

• armerte betongkonstruksjoner;
• murstein;
• blokken.

For små drivhus er 8 støtter tilstrekkelig. De er gravlagt i bakken på 70-80 cm. Avstanden mellom søylene er 1,5-2 m.

Ulempene inkluderer tilstedeværelsen av et gap mellom bakken og drivhuset, som kreves for å lukke

Stiftelsesvalg

Valg av stiftelse avhenger av målene. Hvis drivhuset bare er i drift vår- og sommerperioder, kan du holde deg på grunnlaget:

• søyle;
• fra en bar.

Hvis oppgavene til drivhuset inkluderer å gi familien grønnsaker og urter hele året, vil det være nødvendig å bruke penger på et bånd eller flislagt fundament.

Hvis grunnvannet er nært og stedet ligger i en skråning, vil bunke-, søyle- og skruefundamenter komme til unnsetning.